Большое новогоднее сафари по Кении в декабре 2009 года (Путевые
заметки)
Оглавление
Как мы попали в Кению или О чём и для кого этот
рассказ
Мы уже несколько раз отправлялись в дальние путешествия под Новый
год. Главная причина такой любви к Новогоднему отдыху, конечно же, в
том, что у большинства из нас в это время - длинные каникулы. Поэтому
достаточно просто собрать компанию для любой поездки. А наиболее
подходящее время для планирования и бронирования новогоднего отдыха, как
известно, - конец лета. В конце лета, когда нас уже набралась команда из
шести человек (две семьи с 13-летними детьми), мы связались с нашим
проверенным гидом по Юго-Восточной Азии, но у него время уже оказалось
распланировано. Заниматься самостоятельным составлением маршрута,
поиском и бронированием отелей и т.п. никому из нас не захотелось, и
тогда мы отправились в Интернет на поиски рассказов об интересных
экзотических путешествиях.
Опуская долгую переписку и перебор различных вариантов, скажу,
что меня лично убедил в том, что сафари по Кении - достойный вариант
путешествия, - живой рассказ Наталии Парменовой "Наша зелёная Африка" о туре, в
который мы в итоге и отправились. Если у вас хватит терпения прочитать
оба рассказа, то вы в очередной раз убедитесь в том, что нельзя в одну и
ту же воду войти дважды - отличий много! Да и вообще, по-моему, наши
рассказы (и фотографии к ним!) больше дополняют, чем повторяют друг
друга.
Для нетерпеливых сразу скажу, что ехать в Кению по этому или
похожему маршруту - точно стоит. Однако, нужно быть очень внимательными
к организации этой поездки, в том числе и к выбору того, с кем ехать. В
плане организации поездки мы, к сожалению, слишком доверились организатору
тура, что несколько испортило наш отдых и впечатления от него. Поэтому,
я надеюсь, эти путевые заметки и выводы-советы
в самом их конце помогут вам, читателям этих строк, не наступить на те
же грабли и получить ещё больше радости от путешествия по чудесной
стране Кении!
Замечания для читателей:
1. Фотографии в этом рассказе можно посмотреть в увеличенном виде: для
этого кликните мышкой по фотографии. С помощью стрелок "вправо" и
"влево" на клавиатуре можно перемещаться между большими фотками, не
закрывая их. Для того чтобы закрыть большую фотографию, кликните на неё.
2. Все фотографии имеют подписи, которые видны и на маленьких фотках
(в виде всплывающих надписей), и на увеличенных (появляются в отдельном окне
в виде подписи под фотографией)
3. А ещё все фотографии имеют геопривязку, т.е. в каждой фотке хранятся
географические координаты того места, где она была снята. Поэтому любую
из понравившихся фоток вы можете открыть в geo-aware (поддерживающей
Геокоординаты) программе (например, в
Google Earth или Picasa) и изучить
окрестности поподробнее.
24 декабря, четверг. Найроби.
Ночь, самолёт садится в аэропорту Найроби, столицы Кении. За
бортом идёт дождь. После многочасовых перелётов, наполненных обрывками
снов и возлияниями, голова соображает плохо. Заполняем иммиграционные
карточки, платим по $25 за визу и от разговорчивого пограничника узнаём,
что "доллары - плохие", и "они" в Кении "любят
Евро". У нас, однако, с собой как раз доллары. Впрочем, нет проблем
с обменом долларов на местные, кенийские "шиллинги". Кстати,
как мы поняли из краткого разговорника на языке суахили, вопросы про
цену чего-либо начинаются с "Шиллингз...".
Ещё несколько полезных слов на суахили (ударение отмечено перед
ударной гласной):
с'ава - Ok, согласен (также "сава сава")
тик'уа - возьми
бак'ури - миска ("тикуа бакури" - возьми миску. Стас считает,
что это очень употребительная фраза)
дафад'али - пожалуйста
сит'аки - не надо (спасибо, не надо...)
ас'анте - спасибо
кар'ибу - добро пожаловать
к'уку - цыплёнок
мз'унгу - белый человек
speed bump - лежачий полицейский (ой, это уже по-английски :-) )
На выходе из пограничной зоны аэропорта Найроби нас встречает
англоговорящий гид местной "принимающей стороны" (AustralKen Tours
& Travel Ltd.) миссис Зиппи и три миниавтобуса. Минут двадцать едем
до отеля, мы (Я, Лена и Стас) селимся в очень приличный (но маленький)
номер с тремя кроватями, ставим будильник на подъём через три часа,
закрываем каждый свой персональный балдахин - сетку от комаров, и
засыпаем...
Отель в Найроби: Kenya Comfort Hotel, www.kenyacomfort.com.
Расположен напротив "Jeevanjee Park".
Утро, лето. Не жарко и не холодно. После завтрака в отеле
загружаемся в автобусы и выезжаем на экскурсию. На самом деле, у всех
нас есть программа всего нашего путешествия, но я в неё пока ещё не
посмотрел, и поэтому просто "куда-то еду". Через пару
кварталов пути нас поражает обилие крупных птиц, похожих на аистов (это
- марабу): они сидят и в гнёздах на деревьях, между потоков машин; и на
рекламных щитах, и на траве клумбы на круговом перекрёстке... Мы уже
попросили поднять у автобуса "выскочило крыша" (pop-up roof),
и поэтому теперь на ходу фотографируем, встав с наших сидений.
По дороге проезжаем бедные кварталы, и среди них - целое
"поле" лачуг. Как говорит водитель, здесь - одна из крупнейших
трущоб (в Кении?)
Но вот окраины города сменяются чередой крупных огороженных
участков, частично покрытых лесами. За одним из заборов -
"Национальный парк", за другим - школа, за третьим -
безымянный коттедж, а за очередными кустами - въезд в "Beauty
salon", т.е. в парикмахерскую.
Музей Карен Брикс. Прогулка по её дому, обстановка которого была
воссоздана компанией Universal Pictures - настроили нас на то, что
следующие две недели мы проведём среди удивительной природы, путешествуя
из одного природного парка - в другой.
В "парке жирафов" по соседству (километрах в пяти...)
мы кормили жирафа, а потом пошли по тропинке ("nature trail")
под руководством местного гида, посмотреть на природу
"вблизи". К сожалению, отсутствие в нашей команде
направляющего и авторитетного руководителя группы внесло в наши ряды
беспорядок, и прогулка по тропе завершилась нашим неожиданным разворотом
(кто-то куда-то заспешил после часа бесцельного мотания по парку
жирафов). Мне осталось только извиниться перед гидом. Обидно...
А поехали мы - на "ланч": здесь же, в "лесной
зоне", подъехали к каким-то воротам. Нам открыли, автобусы въехали,
и мы оказались на территории ресторана на открытом воздухе. Как мы
заметили (и видели то же дальше по маршруту), здесь все заведения, не
предназначенные для "народа", от этого народа хорошо
отгорожены и защищены: колючка и битое стекло на вершине забора,
охранные системы и автомобили охраны, попадающиеся на некоторых
перекрёстках (в Найроби и у её окраин...)
После обеда у нас была небольшая поездка по городу, и в паре мест
водитель (Джон, но не тот, который потом поехал с нашей группой на
сафари...) нас выпускал из автобуса: на смотровой площадке, с которой
видна красивая панорама центра Найроби. И на стоянке в небольшом парке у
памятника первому президенту Кении: здесь на маленьком пятачке пара
ребят очень неплохо танцевала брэйк под музыку и радостные возгласы
публики... И только когда нас распустили у нашего отеля, мы поняли,
почему мы останавливались всего в двух местах. Эти места - чисто
туристические, а по большей части города (или вообще по городу...)
ходить белым иностранцам не особенно комфортно: тяжело отбиться от
навязчивых "помощников" что-нибудь купить.
Сначала нас, казалось, каждый второй прохожий зазывал в
"Масаи маркет" (Масаи - одна из народностей Кении. Masai
Market - сувенирный магазин). А потом мы проговорились, что хотим купить
фруктов, и нас завели в какой-то грязный дворик, который оказался
"рынком для местных", с чёрными деревянными лотками. После
очередного поворота я уже было подумал: "Пора бежать назад - сейчас
ограбят", но Женя уже зашёл под какой-то тёмный навес
"покупать манго". Со всех сторон на нас с удивлением смотрели
темнокожие люди... Когда Женя достал деньги, чтобы рассчитаться (явно
покупая сильно дороже правильной цены), у наших "провожающих"
так загорелись глаза, что девчонки просто испугались, и мы на самом
деле, почти бегом, рванули из этого грязного двора на улицу, к
цивилизации. На бегу нам пытались, в дополнение к уже купленным двум
фруктам, впарить ещё что-нибудь... в общем, мы еле отвязались от
продавцов. ...Потом, уже в цивилизованном рынке, мы ещё купили маракую и
артишоки. На рынке мы не поняли, что это за "шишки" такие и
купили их как сладкие фрукты ("Is it sweet?" - "Yes,
very, very sweet!" Долго ещё это "Very sweet" мы
вспоминали. Однако вечером мы с Сашей один этот "фрукт" почти
целиком съели: я - из любопытства, и как закуску.)
Купили мы и SIM-карту местной телефонной компании Safaricom,
чтобы подешевле звонить в Москву. В той же палаточке Safaricom у
супермаркета я попросил девушку тут же и активировать эту карту, и
положить деньги на счёт ("to buy units"). SIM-карта стоит 150
шиллингов (около 75 рублей) и ещё 1000 шиллингов мы положили на счёт.
25 декабря, пятница. Переезд в "Парк Юрского
периода".
Долгая дорога по плоскогорью на высоте около 2000 метров. Обед,
как и вчера, - в отеле за загородкой. Как и вчера - вкусно, и в то же
время есть что поесть и тем, кто не желает экспериментов с местной
кухней.
Как бы между дел пересекаем экватор...
Ближе к пяти вечера, вдоль вертикальной стены вулканического
происхождения, подъезжаем к озеру Баринго. При въезде в "Robert's
camp" - надпись, предупреждающая о том, что туристы здесь
останавливаются на свой страх и риск. По грунтовке в лесочке подъезжаем
к палаткам. Рядом кто-то ещё собирает палатку, а другая группа уже сидит
под навесом и выпивает.
Метрах в стапятидесяти низкий берег плавно переходит в озеро с
мутной коричневой водой. На берегу - низкая травка да лежачие кусты -
палки без листьев. С виду, на берегу немного мокро, но не топко. Катя
меня пугает опасностями, исходящими от мокрой земли (а точнее, кошачьей
двуусткой), поэтому я, обутый в тяжёлые, но всё же сандалии (кстати,
супер, - фирмы Keen, всем советую), остерегаюсь подходить ближе к
воде... И тут до меня начинает доходить: чего здесь нужно бояться на
самом деле: в воде то появляются, то исчезают... чьи-то чёрные спины...
Кто это - от палатки, где я стою, понять тяжело.
И тут я начинаю ощущать себя в Парке Юрского периода: у самого
берега, среди грязи и палок, прямо рядом с туристами, большинство из
которых ещё ни о чём не в курсе, лежат крокодилы. Одна из девушек
("маленькая Катя") села на траву буквально в нескольких метрах
от них. Она-то видела крокодилов, но, почему-то, не убегала...
Я не решаюсь подходить близко: делаю кадр издалека, а Стаса,
жаждущего фотографировать природу, отправляю направо вдоль берега, в
сторону одиноко бродящего аиста. Чувство, что рядом страшные хищники,
сковывает. В воде тоже полно крокодилов, их головы, словно длинные
башмаки, плавают по поверхности воды. Я стою и наблюдаю за спинами
бегемотов, появившихся в воде слева. Бегемотов - несколько штук, разных
размеров... и они выходят на берег прямо у нашего лагеря. Меня
охватывает чувство нереальности происходящего, и я возвращаюсь к лагерю:
нам на то, чтобы "посмотреть на крокодилов", дали всего 10
минут: сейчас повезут куда-то, где нас ждёт "сюрприз". И мы
уезжаем, так до конца не поняв, что же происходит на берегу.
Сюрпризом оказалось посещение "семьи" местных диких
жителей или, точнее, той семьи, которая продолжает жить рядом с
цивилизацией по своим древним обычаям и в натуральном хозяйстве. В
заключение знакомства - танцы. Местные жители особенно никуда не спешат,
поэтому станцевали почти все (попрыгали, взявшись за руки с жителями
деревни)
Меня особенно поразило то, что благодаря местному климату, люди
здесь круглый год ходят практически без одежды. А мальчики с трёх лет и
до создания собственной семьи спят все вместе на улице, на земляном
холмике, окружённом колючками, чтобы отгонять хищников. Спят бок о бок
со своими козами и коровами (зебу - худые такие...) А маленькие девочки
спят в доме бабушки.
Когда мы вернулись "из племени", Джозеф со своим
помощником что-то засыпали в кипящие котлы. Было практически темно, и
проверять, где там крокодилы и бегемоты, уже не хотелось. Только мы
наполнили свои тарелки едой, начался ливень. У нашей палатки - большой
тамбур. Мы в него затащили лавочки и хорошо посидели. Остальные
разбежались - кто куда. Водители утащили часть кухонной утвари в
автобусы. Кто-то спасал кастрюли с едой: их накрыли фольгой и поставили
к нам в тамбур на третью скамейку... Но есть уже не хотелось.
Спать разошлись ближе к десяти. Матрасы в палатках - хорошие, а
вот со своим спальником я всё не мог устроиться: не накрываясь -
прохладно, а под спальником - жарко. А припасённую из дома простынку я
так и поленился найти и достать.
26 декабря, суббота. Прогулки по озёрам Баринго и
Богория.
На рассвете, в шесть утра, нас разбудила весёлая песенка "Если
долго, долго, долго, если долго по дорожке..." из соседней палатки.
Умываемся, и Джозеф встречает нас приглашением на чай: "It's tea time!".
Пьём кофе с молоком и печеньем. (Я так полюбил местный кофе, что пил по
две кружки кофе с молоком каждый раз, когда нас кормил Джозеф) Будим
тех, про кого забыли, и идём по дорожке к месту отправления лодок: у нас
сейчас - двухчасовая прогулка по озеру.
Около лагеря сегодня утром мы видели крокодилов и бегемотов
только в воде, а на берегу было пусто. А с лодки мы посмотрели сначала
на птиц, а попозже уже почти впритык подплывали к крокодилам, вылезшим
погреться на берег.
Одного крокодила я снимал на видео и всё пытался заставить
двигаться: на печенье, упавшее около его пасти, он не реагировал. Не
среагировал он даже на камушек, попавший ему в бок. Камушек нам подал
наш капитан, который уже вылез из лодки (среди крокодилов!) и толкал её
ближе к берегу за корму. Но, без сомнений, ощущения от встречи с
крокодилом гораздо сильнее, когда ты приближаешься к нему по ровной
земле, и тебя отделяет от крокодила ровно то расстояние, которое ты
можешь себе позволить. Я старался не подходить к крокодилам ближе, чем
метров на десять... а они лежат неподвижно и смотрят... а потом вдруг,
как рванут! Я в этот момент смотрел куда-то в сторону, поэтому, только
услышав звук движения на берегу, побежал сам, и пробежал, не
оглядываясь, несколько метров, пока не сообразил, что один крокодил
прыгнул в воду, а не в мою сторону.
После позднего завтрака едем на содовое озеро Багория,
расположенное неподалёку. Из-за соды в этом озере не водятся крокодилы,
и, видно, поэтому все мелководья заполнены, словно морем цветов, морем
фламинго. Останавливаемся в том месте на берегу озера, где бьют гейзеры.
Сейчас, в праздники, народу понаехало много: местные темнокожие, индусы,
совсем немного "бледнолицых". Большинство кучкуется около
гейзеров: люди парятся здесь в пару, сдуваемом ветром с гейзера, как в
бане. Варят яйца, кладя их в ручейки с горячей водой или опуская
пакетики с яйцами, привязанные на концах палок, прямо в горячие водоёмы
гейзеров - запах варёных яиц стоит вокруг.
Мы тоже постояли в облаке пара. Здорово, но времени на настоящую
парилку не было: мы пошли вправо вдоль берега, на некотором расстоянии
от него. Там людей уже не было видно. Фламинго, вообще-то, не подпускают
людей близко: чуть мы приблизились к берегу, как из розово-белой полосы,
образованной птицами, отдельные птицы стали взлетать и перелетать
подальше. А вот рядом с гейзерами им, похоже, настолько нравится, что
даже люди их не пугают: можно сфотографировать фламинго с нескольких
метров.
Прогулка подальше от толпы принесла свои результаты: мы увидели и
большую черепаху около полуметра в диаметре, и небольшую газель (Grand
?), весело скачущую и подпрыгивающую между кустами. А потом, вдалеке,
около берега, мы заметили стадо крупных животных: это были зебры,
пасущиеся бок о бок с домашними коровами. Чуть позже и пастуха в
сторонке заметили.
По дороге назад в лагерь на Баринго Саймон ("Saimon is my
name!") рассказал нам, что сейчас в Кении охота на диких животных
запрещена полностью, вне зависимости от места. А браконьеров сажают в
тюрьму. Эта мера - единственный способ, оказавшийся эффективным в
сохранении дикой природы - основного фактора привлечения туристов в
страну...
Мы соблазнились видом арбузов, продающихся у дороги: мальчишки
продают каждый свой арбузик, бегая за проезжающими автомобилями. Однако,
купленный мной арбузик оказался внутри совсем белым и невкусным -
пришлось его просто выкинуть. Ну да ладно: будем считать, что это помощь
голодающим детям Кении.
После пяти вечера готовимся к наблюдению выхода бегемотов на
берег. Прибегает Стас: "Папа, давай фотоаппарат: бегемоты уже на
полпути!" Я выхожу к берегу и вижу, что бегемоты движутся в воде
вдоль берега, постепенно приближаясь к нему примерно в том же месте, где
и вчера. Подхожу поближе и останавливаюсь около последних деревьев перед
открытым лугом: дальше идти опасаюсь. И тут я вижу причину, по которой
бегемоты выходят на берег так строго по расписанию, да притом, в аккурат
у нашего лагеря: их просто подкармливают здесь сеном с какими-то
добавками... И мы вдоволь наслаждаемся видом стада бегемотов в
непосредственной близости от себя. Среди них есть один совсем маленький,
который даже и траву ещё не ест, а только стоит рядом с родичами и
смотрит на нас.
Электричества в палатках нет, поэтому заряжать аккумуляторы
относим в бар/ресепшн. Немного стрёмно оставлять фотоаппарат где-то в
полутьме на крышке кастрюли :-)... но до утра ничего не пропало.
27 декабря, воскресенье. Переезд в Какамегу.
Замечание Жени после очередного взгляда на придорожные
термитники: "Напоминают выжженные деревни Смоленщины: только печи
да трубы остались от домов..."
Сегодня мы часами лезем на автомобиле по горам, пересекаем
Рифтовую долину и опять лезем вверх. В горах и природа становится
пышнее, и люди - более обеспеченные. Здесь, в горах, растут леса, люди
разводят огороды. Увидели мы папайю, банановые рощицы, кукурузу и
картофель. Даже коровы здесь - в меру упитанные, а не "кожа да
кости", каких мы видели у Баринго.
Когда взобрались на плоскогорье и поехали по ровной дороге среди
полей и перелесков (12:35), а поодаль стали попадаться дома с
двускатными соломенными крышами, то нам местность напомнила Украину,
Карпаты...
Погода сейчас в Кении сильно отличается от обычной в данное время
года. Сейчас должен быть самый разгар засушливого периода. Однако,
каждый день идёт дождь. Сегодня около обеда мы попали под сильный
ливень, который с перерывами шёл часа два. Говорят, в этом году не было
такой заметной миграции животных в Кении и ближайших странах: раз нет
сильной засухи, то и мигрировать у животных не было особой
необходимости...
Замечание о языке: местные, с которыми мы общались, друг с другом
обычно разговаривают на суахили. Однако, практически все надписи во всех
селениях, мимо которых мы проезжали, - на английском языке. Надписи, в
которых кроме английского есть и текст на Суахили, мне попадались только
в Найроби. Мы спрашивали у местных детей: они изучают английский язык и
суахили среди основных предметов уже в начальной (primary) школе.
Да, ещё хочется упомянуть содержание надписей на домиках,
хибарах, палатках и т.п. Надписи и названия - громкие до смешного.
Особенно мы обращали внимание и смеялись над различными
"отелями" (Hotels). Некоторые из них не тянули больше чем на
торговую палатку и располагались прямо в ряду палаток, - прямо за
растоптанной грязью тропинки, проходящей вдоль них... А чуть подальше -
домик "Магазин на углу", хотя никакого "угла" и нет
- просто грунтовка в саванне :-)
В Масае-Маре были "Star Hotel" и "Blessing's Pub"
Пять вечера. Мы всё едем по зелёным лесам Какамеги. Городок с
таким названием мы уже проехали, а до нашего "леса" всё никак
не доберёмся... На отвоёванных у леса полях - чайные плантации...
(2009-12-27 10:24) Kituro - (суахили) здесь: настоящие, густые
леса.
И вот мы, наконец, едем по лесу, по узкой грунтовой дорожке, и
медленно выезжаем на поляну с небольшими каменными домиками под высокими
соломенными крышами. Эти домики и есть "Bandas", в которых нам
предстоит спать следующие две ночи. Электропроводки в этих домиках нет
принципиально (это - экологическое поселение), но для освещения всем
выдали по керосиновой лампе, уже зажжённой, чтобы мы не мучились. Уже
лет двадцать я не зажигал керосиновых ламп, и поэтому запах керосина
сразу напомнил мне нашу необустроенную дачу, в которую мы тогда ещё не
успели провести электричество.
Посередине поляны - большая беседка, крытая самой высокой крышей
(метров десять высотой). В этой беседке, с краю, расположилась наша
"передвижная кухня", где уже начал хозяйничать Джозеф, целый
день болтавший с Саймоном на переднем сиденье нашего автобуса. А на
большей части площади под крышей разместился длинный стол с креслами
вокруг него, за которым мы поужинали, а потом вдоволь
поболтали/повыпивали. В темноте помаленьку шёл дождь, но нам он не
мешал. Сегодня, перед самой темнотой, мы прогулялись в лес по тропинке:
было совсем не грязно - здесь вода быстро впитывается в землю. (это
совсем не Мегакака...)
28 декабря, понедельник. Прогулки по лесу Какамеги.
Сегодня мы весь день проводим в прогулках по окрестным лесам и
холмам. К сожалению, вчера вечером большинство группы не решилось выйти
на первую прогулку в 5 утра (опять не оказалось правильного лидера в
группе...), поэтому мы не увидели рассвета в джунглях и того, как
просыпаются их жители. Эти прелести нам с восторгом описывал проводник,
когда привёл нас на вершину местной обзорной горы не в половине седьмого
утра, а часа на три позже. Мы хорошо прогулялись, прослушали рассказы о
целебных свойствах растений, названия которых почти не залетали в наши
уши, посетили небольшую горизонтальную "поисковую штольню" с
летучими мышами. Но ни птиц, ни обезьян мы почти не увидели, - они были
где-то в листве деревьев...
Чтобы передать увиденное (кому? - да в том числе и вам - моим
читателям), я старался фотографировать вблизи наиболее необычные вещи.
Ведь на общих видах можно так сразу и не понять, что лес - африканский
:-).
Погода сегодня весь день - просто оптимальная для пеших прогулок.
Температура - около двадцати с небольшим градусов, иногда выглядывает
солнце, да и дождь не идёт. Днём я ходил в тонкой рубашке на голое тело,
в тонких штанах и сандалиях. А к темноте что-то похолодало, и мы надели
ветровки и свитеры. Вечером термометр показывал около 20, а утром -
17°C.
Во время послеобеденной прогулки по лесу мы вышли на большую
поляну и поднялись на огромную смотровую вышку, расположенную на опушке,
среди листвы. Я бы даже назвал это строение башней: примерно 6 на 6
метров в основании, около 20 метров в высоту. Собрано из цельных брёвен,
ступеньки на лесенках - сороковки (40 мм толщиной). Когда мы, человек
15, поднимались по этажам этой башни, то она даже не скрипнула и не
шелохнулась.
Из лесных достопримечательностей мне запомнились листья, упавшие
с дерева, типа осиновых (?) с виду, оказавшиеся твёрдыми и шершавыми на
ощупь, как наждачная бумага. Местные жители на самом деле используют эти
листья для шлифовки мебели. А я по ходу маршрута использовал их как
пилку для ногтей - очень эффективно!
Когда мы вышли на чайную плантацию, то гид показал нам, как и
полагается, верхние листики чая, которые собирают с кустов, и
прокомментировал это так, что он себе не может позволить покупать чай из
этих верхних листков. Я немного пожевал и съел один кисленький лист -
без особых впечатлений.
Оказалось, что наиболее удобное место для наблюдения за
обезьянами - это наш лагерь. Как раз потому, что обезьяны приходят сюда
посмотреть на людей и, по возможности, чем-нибудь поживиться.
29 декабря, вторник. Переезд в национальный парк
Накуру.
Полдня пути - и мы въезжаем в ворота национального парка Накуру
(Nakuru), расположившегося вокруг одноимённого озера...
...проезжаем минут десять по дорожкам парка, хлюпаем шинами по
лужам, полным навоза, и уже по запаху понимаем, что животных здесь -
немало :-). Видим буйволов, антилоп и зебр, много птиц... и заезжаем на
территорию небольшого кемпинга, обнесённого сеткой. Быстро стираем
накопившуюся грязную одежду, вешаем на улице на ветру... но уже через
несколько минут всё снимаем и уносим в дом, - начинается дождь, который
первый час льёт сплошным потоком, а потом становится редким, но
полностью не прекращается.
Обедаем, садимся в уже разгруженные автомашины и часа два - до
сумерек - ездим по парку, выглядывая из окон и из-под поднятой крыши, и
фотографируем природу: лес, озеро, фламинго, носороги; бегемот, гуляющий
по лесу среди зелёной травы, обезьяны, гиены, шакалы... Крупных
хищников, к сожалению, мы не повстречали.
Гиены оказались крупными и пушистыми собаками. Под дождём они
расположились на лугу у озера группами по несколько особей и дремали,
особенно не обращая внимания на проезжающие мимо автомобили. Автомобилям
разрешено ехать только по дорогам, проложенным по парку, поэтому
животные уже привыкли к тому, что люди преследуют их только вдоль
дорог...
Дождь постепенно прекратился, и мы вышли - пофотографировали на
берегу озера. Вода, неуспевшая стечь с земли, создаёт интересные
эффекты...
Честно говоря, я не ожидал, что различные животные пасутся
настолько близко друг к другу (хотя и видел что-то похожее по
телевизору). Благодаря дождю, днём было не жарко (около 20°C), и поэтому
животные паслись днём, как ни в чём не бывало. По этой же причине и
бегемот, обычно охлаждающийся днём в воде, сегодня гулял в кустах,
далеко от берега. Прямо какой-то сюр: иногда кажется, что бегемоты и
зебры пасутся на свежей траве в нашем весеннем российском лесу...
Вечером пьём местный дешёвый напиток типа бренди, похожий на
Московский коньяк (в том числе и с целью комплексной профилактики).
Ужинаем, а потом играем в игру "Контакт!".
30 декабря, среда. Game-drive по Накуру и переезд в
Naivasha.
Наши африканские гиды обещали нам сегодня утром короткую поездку
по парку, а в результате мы катались по его дорогам часов пять, и всё
смотрели по сторонам, фотографировали, вставали под крышу и опять
садились на сиденья. Раз сто останавливались, чтобы поподробнее
рассмотреть животных и птиц, расположившихся около дороги. Три раза
выходили из машины, чтобы прогуляться-осмотреться: 1) около озера -
помесили грязь, подходя поближе к фламинго; 2) около туалета в месте
стоянки ("Camp site"), которых тут довольно много. Это просто
слегка оборудованные полянки: туалет, лавочки, костровище; 3) на вершине
"Обрыва бабуинов" (Baboon Cliff): увидели с одной точки
большую часть парка.
В одном месте около озера, на открытом лугу, в компании ещё трёх
таких же миниавтобусов мы преследовали носорога, которому скопление
машин надоело, и он пытался уйти от нас. Безуспешно, так как наши машины
отрезали ему путь отхода в сторону леса. Разозлившись, носорог бросился
на первый автобус: всего пара секунд, во время которых, я думаю, у
пассажиров автобуса что-нибудь ёкнуло внутри. Носорог в длину - такой
же, как и автобус... Водитель тут же "бибикнул" - носорог
остановился, а потом медленно пересёк дорогу перед автобусами и пошёл по
направлению от берега, время от времени оборачиваясь: не преследуют ли
его?
Ближе к возвращению в лагерь - через пять часов после старта, мы
уже устали от восприятия природы, от фотографирования. Да и
проголодались прилично. Поэтому мы были рады тому, что уезжаем из парка.
Для меня сегодняшняя поездка была первым
"Game-drive"-ом. Раньше я не знал: что от неё можно ожидать,
как это будет? Вот несколько моих наблюдений - мыслей:
После обеда переезжаем в Найвашу. Здесь тоже есть природный парк,
но мы в него не заезжаем, а только останавливаемся на ночлег в палатках
лагеря "Fishman's Camp" и посещаем музей Джой Адамсон - автора
книги-бестселлера "Рождённая свободной" о львице. В музее пьём
чай/кофе с разнообразными печеньями и в маленьком зальчике смотрим
старое чёрно-белое кино о жизни писательницы.
Перед отъездом из музея мы немного прогулялись по его парку -
пофотографировали закат с видом на озеро. До недавнего времени это озеро
было одновременно и взлётно-посадочной площадкой для самолётов, что
сделало это место доступным для внешнего мира...
После возвращения ужинаем чисто по-кемпинговски (в т.ч. сидя на
бампере трейлера), и как выразился Саймон, "прыгаем в
палатки". Спасибо природе: после двухчасового ливня днём, не
дававшего нам выйти из машины, вечером дождя не было, что дало нам
возможность спокойно разместиться по палаткам. Перед сном мы позвонили
родителям и на всякий случай уже поздравили их с Новым Годом.
31 декабря, четверг. Переезд в национальный парк
Масаи-Мара.
Марабу ходят по лагерю в поисках еды.
Вот в таких обычных туристических палатках мы ночевали эту ночь.
Диких животных: антилоп и газелей, пасущихся в саванне у дороге,
- мы стали встречать уже за 50 километров до официальной границы парка.
Кстати, первый раз увидели антилопу Гну (однако, хорошо сфотографировать
этих антилоп нам так и не удалось: или быстро бегут, или появляются у
нас на пути только к вечеру...).
Поселились мы в Enchoro Wildlife Camp (Masai Mara;
enchoro@africahomeadventure.com), расположенном в лесу, рядом с
маленьким посёлком, в километре от въезда в парк.
Птицы: Lilac-breasted Roller
Наше жилище в этом кемпинге заслуживает подробного описания,
потому что, например, вот такие краткие описания этого жилища просто
сбивают с толку: "Палатка трёхместная" или (о нём же)
"Трёхместный дэ-люкс номер". ЭТО - основательное сооружение,
базирующееся на бетонном фундаменте размером примерно 6х10 метров,
поднимающемся на полметра над землёй. На этом фундаменте возведена
высокая двускатная крыша на столбах, а уже под крышей стоит палатка 5х8
метров и высотой около 3х метров. Внутри палатка имеет
"Спальное" отделение, типа внутренней палатки 4х4 метра, в
которой стоят: двуспальная кровать, односпальная кровать, тумбочка,
маленький складной столик и два стула. Во второй половине палатки
расположились: туалет с унитазом, умывальник с зеркалом и горячей водой
и душ с горячей водой. Т.е. мы имеем домик со всеми удобствами и
брезентовыми стенами.
Только мы разложили наши немногочисленные вещи, и я отправился в
душ, как вдруг налетел ливень с сильным ветром. И мой душ моментально
стал "экстремальным": дом под порывами ветра раскачивается,
через вентиляционные окошки в стене и где-то наверху залетают холодные
капли дождя, а температура воздуха опустилась ниже 20 градусов по
Цельсию (утром следующего дня было 17°C, мы ведь на высоте 1850 метров).
Плюс к этому - полумрак, т.к. свет проходит, в основном, через раскрытые
полы (двери) палатки в её противоположном торце (электричества пока нет
- обещали включить в половине седьмого - экономят горючее). Кстати, во
время этого ливня, т.е. в течение часа, пока он продолжался, в соседнем
кемпинге завалился деревянный домик, аналогичный нашему...
До темноты сегодня - первый гейм-драйв по парку Масаи-Мара. Нам
посчастливилось увидеть пару гепардов - худеньких больших кошек,
нежащихся на свежей траве луга и ведущих себя так, как будто нет никаких
снующих поблизости автобусов с туристами.
В одной из низинок мы вытаскивали из грязи чей-то застрявший
автобус. В смысле, мы сидели пассажирами и даже не вышли из автобуса, а
Саймон показывал класс водителям трёх других автобусов, стоявших поодаль
и не решавшихся сунуться в мокрую обочину, чтобы помочь товарищу.
Уже в темноте нас кормят поздним обедом, а ужин мы просим
приготовить к десяти вечера, чтобы не уснуть, так и не дождавшись Нового
2010-го года.
Прикольный сторож-охранник в этом кемпинге: в национальной одежде
и с копьём. Он неожиданно возникал из темноты на лесных тропинках
кемпинга, пугая наших девчонок и помогая им ориентироваться в темноте.
Подростки (молодые мужчины) из соседней деревни станцевали нам
танец под собственное пение и поводили хоровод по ресторану. А потом,
как водится, мы выпили шампанского и закусили привезёнными из Москвы
колбасой, сыром и красной икрой (лично я по всему этому совсем ещё не
соскучился...) Вообще-то Новый год получился тихим. Устали все,
наверное.
1 января, пятница. Целый день Гейм-драйва.
Сегодня человек пять из нашей группы, не пожалев каждый $450 за
удовольствие, полетали около полутора часов на воздушном шаре над
парком, наблюдая природу сверху. Все остались довольны...
...А у всех остальных уже в 7:30 утра - завтрак, и мы выезжаем на
целый день гейм-драйва: до семи вечера. В качестве перерывов в череде
переездов от одной точки наблюдения/съёмок - до следующей, у нас были:
- Остановка на перекус у дороги, под деревом, на открытом лугу.
(Просто так, где захочется, выходить из автобуса запрещено).
- Дважды заезжали на территорию отеля, расположенного в центре
парка. Тут есть и нормальный туалет, и большой магазин сувениров с
ценами, существенно ниже тех, что мы видели в других сувенирных
магазинах. Т.е. цены на ценниках здесь были такие, до которых нужно
было долго и упорно торговаться в других местах, снижая начальную цену
иногда раз в пять-шесть.
В этом отеле, окружённом (как и наш лагерь) забором, есть различные
варианты проживания: видели мы и деревянные домики с удобствами на
улице... а кто-то прилетает сюда и улетает отсюда на небольших
самолётах, человек на 40. Один взлетающий "из-за бугра"
самолёт мы видели сами. Взлётная полоса (air strip) расположена в паре
километров от отеля.
Отель называется Keekorok. Точнее, здесь несколько отелей/кемпингов,
объединённых названием "Wildness Lodges".
Второй раз, уже перед самым нашим возвращением в лагерь, мы заезжали в
Keekorok специально для того, чтобы докупить сувениров (лично я из
автобуса не выходил, а писал этот рассказ. благо - не трясёт)
- И, наконец, третье место (точнее, два места рядом, между
которыми мы переезжали, потому что ходить нельзя) - это мост через реку
Мара, идущую вдоль границы Кении с Танзанией. Там был шлагбаум и
какой-то домик. Только сейчас я понимаю, что это был пограничный пост.
А мы - ходили вокруг, любовались на бегемотов, плавающих в бурном
коричневом потоке реки, и на разноцветных ящериц, греющихся в лучах
солнца на доме и на мосту
Проехав сотню метров выше по реке, мы опять вышли на полянку. На осмотр
местных достопримечательностей нас повёл подоспевший
"рейнджер" (ranger) в форме защитного цвета и с автоматом
Калашникова в руке. Сначала он вывел нас на каменистый берег реки прямо
напротив целой груды тел бегемотов - одной из семей, живущих во вражде
с другими соседями - бегемотами (они даже убивают детёнышей других
семей...).
Потом мы прошли вверх по реке к месту массовой переправы животных во
время "великой миграции" два раза в год. В грязи на
противоположном берегу (метрах в пятидесяти от нас) лежал трёхметровый
крокодил. Рейнджер сказал нам, что иногда в этом месте можно увидеть
самого крупного крокодила по имени "King Solomon" (Царь
Соломон), длиной семь метров и 60 лет от роду...
Крупные капли дождя не дали нам дослушать рассказ о крокодилах и
Великой Миграции - мы побежали к автобусу.
Что касается самого сафари, то сегодня мы увидели несколько групп
львов (в т.ч. львиц и молодых львов), слонов, жирафов и много других
животных и птиц. Повстречали мы и птиц-носорогов (Ground Hornbill), и
серых грифов - самых крупных из местных грифов, и венценосных журавлей
Погода сегодня целый день - очень располагающая к поездке:
нежарко, свежий приятный воздух. Мы были увлечены целый день, и целый
день Саймон поддерживал наш интерес, находя всё новых животных, птиц и
показывая нам растения. Видели мы "Сосисочное дерево", нарвали
прямо из окон автомобиля немного мяты.
Приехали в лагерь почти в темноте и почти сразу - на ужин, где
Джозеф приготовил нам двух козлов двумя способами: ножки козлов он запёк
в фольге, а отдельно сделал тушёное мясо со шпинатом, по местному
рецепту. И то, и другое - вкусно.
2 января, суббота. Масайская деревня и переезд в
Найроби.
В 6:30, без завтрака, уезжаем на 4 часа на прощальную поездку по
Масаи-Маре. Ночью шёл дождь, поэтому дорогу в парке развезло так, что
даже наш 4х4 с блокировкой осей не кругом проедет. Поэтому большей
частью катаемся по "основным" дорогам. Из
"новенького" мы увидели страусов (мельком мы видели страуса и
у озера Богория, но там мы не остановились). Здесь метрах в ста от нас
ходили три особи, а примерно в полукилометре, на склоне холма паслась
целая стая - но туда подъехать возможности не было.
Пока не удаётся сфотографировать вблизи бородавочников: чуть
только подъезжает автобус - они сразу, всем семейством, убегают от
дороги. Впереди бежит взрослый бородавочник, за ним - пара детишек, а
замыкает вереницу второй взрослый. Бегут - и крутят хвостиками.
Увидели мы пару шаров, летящих над парком. Сегодняшним
воздухоплавателям повезло меньше, чем вчерашним: солнца практически нет,
временами накрапывает дождик. Да ещё почти полный штиль: тот шар,
который ближе к нам, казалось, так и висел над одним местом, а потом сел
на соседнем от нашей дороги холме.
Вернулись к "плотному завтракообеду" (brunch), и
отправились (за $20 с носа) на знакомство с деревушкой масаев. Сначала
на лужайке молодые мужчины опять станцевали нам свой "мужской
танец", дав возможность и нам присоединиться - попрыгать и побегать
по кругу с ними. Потом, уже войдя на территорию деревни, они
продемонстрировали нам добывание огня натиранием палочек. А после этого
нас разделили на группы по три человека и повели "в гости" в
дома деревни.
Дома - это каркасы из веток 5 на 5 метров и около 170 см в
высоту, облепленные смесью глины и навоза. Внутри - несколько помещений,
разделённых перегородками: для телят, для ягнят и козлят, для бабушки,
для детей (их обычно - четверо), для папы с мамой и Центральный отсек с
очагом, в котором нас, собственно, и принимали.
Малюсенькие окошки у потолка (которые для защиты от москитов на
ночь затыкают чем-то...), поэтому в доме - полумрак, к которому не сразу
привыкнешь. Нас посадили на низкую лавочку у стены в Центральном отсеке.
Парень (из группы "танцоров", который провожал нас в этот дом,
отвечал на наши вопросы...)
Грязь и нищета, в которой живут эти люди, а также то, что именно
эти грязь и нищета являются товаром, продаваемым туристам, произвели
тяжёлое впечатление на некоторых из нас. Лично я примерно этого и
ожидал, поэтому воспринял увиденное спокойно: босоногие детишки, месящие
навозные лужи; девочка в светлом платьице с лицом, залепленным мухами и
при этом - весело улыбающаяся...
Садимся по машинам и едем на одну ночь в Найроби - это около 250
километров или 5 часов пути. Попадаем под множество "локальных
дождей". А в одном месте, когда мы уже поднимались по склону из
Рифтовой Долины, нам открылась панорама, на которой было хорошо видно:
где сейчас идёт дождь, а где - нет.
Не устаём удивляться обилию и повсеместности распространения
животных в Кении: ещё километрах в пятидесяти от столицы страны мы видим
стада пасущихся антилоп Томпсона. (На следующий день, по другой дороге,
но также недалеко от этого трёхмиллионного города, видим пасущиеся в
саванне - среди низких редких кустов - стада антилоп Heartebeest-ов и
троих жирафов, как на картине Пикассо спешащих куда-то на своих длинных
ногах на горизонте...)
В Найроби быстро селимся в тот же Kenya Comfort Hotel, бросаем
шмотки и идём в город. Миссис Зиппи, руководитель принимающей стороны (AustralKen Tours & Travel Ltd.),
разводит нас по ресторанам-кафе в соответствии с кухней, которую мы
предпочитаем. Наша компания из шести человек заявила о желании поужинать
африканской кухней, и Зиппи повела нас на второй этаж какого-то
комплекса (мы уже начали бояться, что не найдём дороги назад к отелю),
где был большой зал с кучей круглых пластиковых столов, много народа и
громкий гул голосов. Цены, с первого взгляда, - вполне демократичные,
хотя и не (совсем) Fast Food. Я уж присел за столик, но остальные наши
сильно завозражали: мол, здесь неуютно, - и мы пошли в
"итальянский" ресторан Tarantella (?), который мы прошли мимо
раньше. Мы поднялись на веранду второго этажа и хорошо посидели там на
открытом воздухе. На улице стемнело, пошёл сильный ливень с громом и
молниями. До отеля я с двумя нашими с детьми шёл под дождём в плащах.
Почти у самого отеля к нам подскочили какие-то местные ребята, и мы еле
мимо них проскользнули... а часом позже остальные наши три человека
возвращались из супермаркета, и на этом же месте у них чуть не вырвали
сумку: Лена почувствовала, что что-то неладно и успела схватиться за
сумку двумя руками.
Обменявшись на следующее утро впечатлениями со своими
одногруппниками, мы поняли, что ужинали мы, в итоге, совсем не в
"ресторанах с определённой кухней", а в ресторанах, которые
нас устроили по другим параметрам (обстановка, цена). А уж что поесть -
можно найти в любом...
3 января, воскресенье. Национальный парк Amboseli.
Выехав после завтрака из Найроби, около полудня мы уже въезжали в
ворота национального парка Amboseli. Парк представляет собой плоскую
долину, расположенную на высоте около 1150 метров над уровнем моря,
большей частью покрытую только травой, болотами и небольшими озёрами. В
сезон дождей всё это заливается водой, и тогда никакие кемпинги,
расположенные на территории парка, не работают - ведь дороги по парку
тоже заливает.
Сейчас, после прошедших дождей, лужи - кругом. Трава выросла там,
где её ещё месяц назад не было. Саймон показал нам поле, выложенное
чёрными лавовыми камнями, которое, не будь оно покрыто свежей зеленью,
напоминало бы лунный пейзаж.
На бескрайний ровных просторах почти нет крупных животных. Только
несколько газелей, да один бородавочник, пробежавший по плоскому лугу.
Парк примыкает к подножию горы Килиманджаро. Сначала мы видели
только самую нижнюю часть горы, но ближе к заходу солнца, когда мы были
на вечернем гейм-драйве, гора открылась полностью, включая покрытую
снегами вершину. В общем, с видом на пятитысячник нам повезло, а вот
крупные животные, по мнению наших гидов, ушли на склоны Килиманджаро:
там сейчас тоже есть, что есть и пить, только народа меньше...
Подъезжая днём к нашему лагерю, мы увидели страусов и жирафа, а
ближе к вечеру - много гиен, которые уже не лежали неподвижно, как днём,
а целенаправленно перемещались между кустами. Одна из них явно
присматривалась к одиноко пасущейся антилопе.
Около озёр-болот - много птиц. Порадовали нас пеликаны, которых
мы не видели в предыдущие дни.
В нескольких местах, на грязи, мы видели огромные следы слонов,
но самих слонов вечером увидели лишь пару штук, да и то - вдалеке. И это
при том, что просторы здесь отлично просматриваются. И лишь на следующее
утро мы заметили, что за ночь сюда в парк пришли несколько групп (стад)
слонов: мы, наконец-то увидели их вереницы, передвигающиеся по зелёным
просторам парка Амбосели.
Также вечером мы увидели нескольких львов, лежащих на опушке
леса, рядом с отелем (не нашим кемпингом). А на следующий день наши
друзья из других машин взахлёб рассказывали о том, как они увидели и
запечатлели на видео то, как лев с львицей занимались любовью.
Лагерь, в котором мы остановились, оказался кемпингом местной
коммуны (Ambaseli Community Campsite). Здесь, в отличие от кемпинга в
Масае-Маре, туалет и душ (по две штуки) были общими на весь лагерь. Но
горячая вода в душе при этом была. Ночью до туалета мы со Стасом шли,
разгоняя светом фонариков каких-то диких животных (предположительно,
гиен), светящих на нас из темноты своими зелёными глазами.
В нашей с Леной палатке стоит одна двуспальная кровать, и больше
места в палатке почти нет. Но главное - то, что в палатке сухо, а
посидеть перед сном мы смогли в нашей "столовой" - под большим
навесом, за длинным столом. Детей на эту ночь мы отселили в отдельную
палатку с двумя кроватями.
4 января, понедельник. Западный Цаво и
отель-бордель для дальнобойщиков.
Утром выезжаем из Амбосели в сторону парка Цаво. Небо затянуто
тучами, поэтому Килиманджаро нас провожает заочно. Через час тряски по
грунтовке останавливаемся перед въездом в парк в ожидании автомобиля
безопасности с вооружённой охраной (нашей группы машин?). Кого и от чего
охраняют - от наших сопровождающих выяснить не удалось. Однако, наиболее
вероятная причина использования машины охраны - криминальность данной
лесистой зоны, расположенной на границе Кении и Танзании.
Зная о данном месте обязательной остановки автобусов с туристами,
местные продавцы запаслись большим количеством сувениров. Сначала мы
думали, что вот-вот поедем, и поэтому крепились, не выходя из автобуса.
Потом, распарившись в слабо продуваемом салоне, стали покупать то, что
нам предлагали. И наконец, не выдержав парилки, выскочили на улицу, на
утреннюю прохладу...
И вот мы едем дальше. Природа постепенно меняется: вокруг
вырастают деревья, высокие кусты и высокая, сочная трава. Смотрим на
GPS: ну точно, мы ещё немного спустились к морю - до 850 метров.
Местность вокруг просто пышет жизнью, пряча в своей зелени кучу
живности. Последнее обстоятельство выходит нам боком: мы любуемся
красотой ландшафта, но довольно редко удаётся увидеть и, тем более,
сфотографировать жителей этого парка.
Кстати, цены на входные билеты в парки для детей (до 18 лет!) - в
два раза меньше, чем для взрослых. Учитывая то, что билет на взрослого
стоит около $50, а парков мы посетили 5 штук, то знай мы об этом заранее
- могли потребовать скидку в $125 на каждого ребёнка. (У меня есть и
фотки с ценниками парков Tsavo West и East).
Лавовые поля, разлившиеся около пятисот лет назад и до сих пор не
заросшие травой, поражают всех. Ходим по ним, фотографируемся, берём
кусочек на память.
Ручьи Мзимы, вытекающие из-под лавовых полей и профильтрованные
ими. Дорожка вдоль реки и через лес. Стильная и красивая
женщина-рейнджер-гид с автоматом, которая провела нас по этой дорожке.
Бегемоты, крокодилы и крупные рыбины, медленно плавающие в воде.
Птица-носорог на ветке рядом с нами, которую мы так и не успели
сфотографировать. Жаль только, что слишком коротка дорожка, приводящая
назад к автобусам.
За сегодняшний день я заметил максимальное количество красивых
видов природы. И даже те животные, которых мы уже видели раньше,
воспринимаются в новой растительности - по-новому.
Ближе к заходу солнца, мы уже быстро несёмся, а не медленно едем,
как обычно на гейм-драйве. На ветру становится холодно. Пересекаем
выездные ворота парка, и тут же попадаем в маленький городок на
оживлённой автомобильной дороге, соединяющей Найроби с Момбасой (портом
на Индийском океане). Эта же дорога разделяет парки: Западный и
Восточный Цаво.
В официальном описании маршрута, который мы получили
от организаторов маршрута, значится ночёвка в кемпинге ("Overnight
at campsite") На всякий случай, читаем распечатанное описание от Наталии Парменовой о том, где
они ночевали почти три года назад на этом же маршруте (с вечера 22-го
февраля 2007 года). Дико смеёмся над её юмористическим описанием
"САМЫХ дешёвых номеров", в которых душ располагался
ровнёхонько над унитазом... Смеёмся до тех пор, пока не понимаем, что
нас привезли ни в какой не кемпинг, а в ЭТОТ отель (Msafiri Guest House,
как написано над входом).
Все номера - одноместные (кроме номера 1, где две кровати, но нет
"удобств"), расположены на двух этажах. И все их двери, как
ячейки сот, выходят в один каменный дворик. В малюсенькой и сильно
обшарпанной комнате - полуторная кровать, низкий столик и провалившийся
стул, обивка которого вспорота как будто сами Кисой Воробьяниновым почти
сто лет назад. Всё бы ничего, учитывая, что мы здесь только на ночь, но
в комнате из-за духоты и запаха канализации возникает чувство, что эту
ночь ты просто СПИШЬ В СОРТИРЕ. Да, такой экстремальной ночёвки у нас
ещё не было.
Приходится использовать старое проверенное средство для улучшения
обстановки: 1) настраиваемся на оптимистичный лад - ведь завтра мы
приедем к морю, и 2) хорошенько напиваемся. Пункт 1 является
необходимым, ведь как заметил ещё Ремарк в "Трёх товарищах",
алкоголь не изменяет настроение, а только его усиливает. Находящимся в
дауне туристам, Саймон говорит, что других отелей в этом городе, которые
смогли бы разместить такую ораву, просто нет; что он сам был за то,
чтобы нашу группу разбили на две маленьких, но вышло вот так... Пьём
вместе с Саймоном и рассчитываем на лучшее...
А что, хорошо, что кроме нас никого в этом отеле нет: едим, сидя
на стульях в каменном дворике и не видим никого чужого. Да и собственные
простыни мы не зря с собой захватили: стелим их поверх местного белья,
на котором спать страшновато. Жаль, не накрылись пологом (он был слишком
низкий и просто ложился на лицо) - за ночь нас просто съели комары
(малярии мы уже не сильно боимся, да и "лариам" пьём
исправно...)
Утро наступает под звуки льющейся воды, рассыпающихся ложек и
вилок прямо у нас над головой (там расположилась наша передвижная кухня)
и метлы, метущей асфальт во дворе.
Ну, слава богу, до утра дожили!
5 января, вторник. Восточный Цаво и расселение в
Малинди, на берегу океана.
Утро. Кажется, что мы собираемся бесконечно долго. - Ведь нас всё
время задерживает кухня. Им нужно после завтрака всё помыть, собрать и
рассовать по машинам (ох как мешают эти коробки под ногами, но машины
набиты под завязку, и продукты просто больше некуда девать...).
Стоим между дорогой и рядом магазинчиков-кафешек, напротив
прохода к нашим "комнатам", и наблюдаем контрасты местной
жизни. Временами к нам подходят какие-то тёмные личности, пытающиеся
начать разговор, поздороваться, пожать руку и перейти на "My
Friend", прося денег. Ещё хуже совсем убогие, которые даже не
говорят по-английски (значит, не ходили в школу), а сразу, как немые,
что-то просят. Есть ещё категория людей, которые просто стоят или сидят
вокруг и, с виду, ничего не делают, кроме как смотрят по сторонам.
Ну и, конечно же, есть продавцы сувениров, которые ходят,
увешанные своим товаром. К нам подошёл один приличный парень, продающий
очень дешёвые но достаточно грубо обработанные фигурки животных
(маленького носорога продавец был готов отдать за 25 рублей == 50 KSh).
Парень рассказал, что он сам вырезает эти фигурки, поэтому и цена такая
дешёвая. Моя Лена на это ответила, что такие грубые фигурки нам не нужны
ни за сколько, поэтому я сам ничего у этого парня покупать не стал, но
прорекламировал его остальной нашей компании... и что-то у него купили.
А я, хотя бы, сфотографировал продавца с его товаром. Обменявшись
добрыми пожеланиями, мы разошлись.
Метрах в пятидесяти вдоль дороги видим большую свалку
металлолома, на ней кто-то возится. Чуть дальше - автозаправка, а за
ней, дальше от дороги - поляна с мусоркой, переходящая в лес, ведущий к
парку. На поляне пасутся марабу, которых мы по инерции фотографируем.
И на всё это накладывается большое количество грузовиков с
фургонами и контейнерами, припаркованных у дороги и проезжающих мимо.
...Около получаса едем по трассе на Момбасу, а потом сворачиваем
налево - к воротам парка Восточный Цаво. Здесь растительность немного
пониже-пореже, чем в Западном Цаво, а животных всё также видно мало (да
и нафотографировались мы уже этих антилоп и газелей - вдоволь.) Едем
быстро.
Доезжаем до широкой реки Галаны (Galana) и останавливаемся на
ланч прямо у бурного порога этой реки. Воды сейчас много: коричневый
грязевой поток, как горячий шоколад, заполнил всё русло и страшно кипит
на порогах, которые сейчас, кажется, непроходимы на катамаранах/рафтах.
Вид бурлящей воды очень необычен как раз из-за того, что грязь
бурлит и "кипит" на порогах совсем не так, как обычная речная
вода. В динамике кипения образуется что-то, напоминающее то ли соты, то
ли пемзу...
Перед самым выездом из парка машина резко останавливается: Саймон
заметил львицу, прилёгшую в траве в пяти метрах от дороги (предыдущие
два автобуса с нашими согруппниками её не заметили). Вот это подарок!
Львица встала, порычала на нас и, неторопливо обойдя автобус, перешла
дорогу и пошла от нас в сторону кустов.
Ещё достаточно долго продолжаем ехать к океану, и прибываем к
месту нашего морского отдыха почти в сумерках: "Malindi Marine
Park" в пригороде Малинди. Нас размещают в номерах - ячейках
одноэтажных домиков, называемых "Bandas" (как в Какамеге).
Наверное, "Bandas" означает простейшее каменное жильё для
туристов. В нашем номере - такой же унитаз в полу и душ почти над ним,
как и в предыдущей гостинице, но выглядит номер существенно лучше,
особенно учитывая то, что вокруг - густые заросли парка, а в ста метрах
- Индийский океан. Никто не соглашается на предложение
"уплотниться" посредством установки в маленький двухместный
номер дополнительной раскладушки, поэтому оказывается, что мест в
"бандасах" - на одно меньше, чем людей в группе.
Подогретые ужасным ночлегом предыдущей ночью, несколько человек
требуют вообще перевезти их в лучший отель. Наличие существенной суммы
на нашем телефонном счёте позволяет нам встряхнуть и нашего московского
организатора тура, и руководителя местной турфирмы. В результате, двух
человек увозят в другую гостиницу, и проблема с местами решается часа за
три-четыре (А на утро ещё две девчонки съехали из спартанских условий
наших bandas в настоящий отель с обслуживанием)
В темноте ищем и находим проход к морю. Купаемся в волнах прибоя,
почти не заходя в воду. В темноте, освещаемой только фонариком да
далёким светом из парка, - страшно. Боимся, что смоет и унесёт в море...
6 - 8 января, среда - пятница. Три дня отдыха на
океане.
В нашем туре никаких плановых экскурсий на океане не
предусмотрено, поэтому каждый составляет свою программу самостоятельно.
Погода, как и в предыдущие дни отдыха, продолжает нам сопутствовать: не
слишком жарко (около 30°C), солнце часто закрыто облаками.
А вот с морем в Малинди нам не повезло: многоводная река Галана
выносит в море столько грязи, что вода в нашем "Водном парке"
- мутная, коричневого цвета и с некоторым вкусом/запахом грязи, который
ощущается при купании. В эти три дня новых мощных дождей в горах
(Highlands) не было, поэтому вода постепенно очищается, однако так и
остаётся далека от такой чистой воды, которой нас встречает длинный
песчаный берег соседнего парка - Watamu, - расположенного в двадцати
километрах от Малинди в сторону Момбасы (и на столько же километров
дальше от дельты Галаны).
Из трёх автобусов, которые возили нас по сафари, два уехали, а
услуги оставшегося автобуса Саймона - совсем не дёшевы. Поэтому для
дальних вылазок мы используем тук-туки, снующие кругом, в т.ч. и около
нашего парка, и более серьёзные автомобили, за которыми нужно сначала
добраться до центра города (около четырёх километров).
За 100 шиллингов можно доехать втроём на одном тук-туке от нашего
лагеря до центра, за тысячу - до самого Watamu (20км в одну сторону). В
первую поездку в "Marine Park Watamu" нас было 6 человек, и мы
в центре поймали (можно сказать и что нас "поймали")
мини-автобус типа такого, на которых мы ездили по Кении (1200 KSh за
шестерых, в одну сторону). Более того, мы взяли телефон
"менеджера" водителей - Стива (Steve, tel.0729318186), и когда
мы через несколько часов были готовы возвращаться домой, то позвонили
ему, и он (на той же машине, но уже с другим водителем) забрал нас на
том же месте, где и высадил (в трёхстах метрах от пляжа) и за ту же цену
довёз до самого дома.
С самостоятельным съёмом автобуса до Ватаму у нас был достаточно
экстремальный опыт, в результате которого всё завершилось хорошо
(знакомством со Стивом, которого я упомянул выше), но поначалу было
совсем не до смеха.
А дело было так:
доезжаем мы, четверо взрослых и двое детей, на тук-туках до Центра и
начинаем высматривать такси, медленно двигаясь по улице. Белого
человека, а тем более группу, - видно издалека, поэтому все доступные
туристические предложения нам сыпятся без остановки. У входа в одно из
турагентств мы предлагаем выбежавшему человеку 1000 шиллингов за
доставку до "Watamu Marine Park" в один конец. Не
сторговались: просят полторы тысячи, а мы не готовы ехать больше чем за
12000. Мы уходим метров на сто, пройдя ещё несколько потенциальных
таксистов... и тут нас догоняет какой-то мужик, говорит, что согласен на
1200 и просит нас подождать подачи такси минут пять прямо на этом месте,
на пыльной обочине переулка.
Стоим и понимаем, что мужик этот сам сейчас ищет и уговаривает
поехать (за тысячу, например) какого-нибудь таксиста... Так и есть:
подъезжает обшарпанный миниавтобус, с утеплённой изнутри крышей и
затемнёнными стеклами - от жары и солнца. Наш мужик сидит рядом с
водителем, а в салоне - третий темнокожий! Сесть-то мы сели, но тут же
испугались: их ведь трое, путь к выходу отрезан. А тут они ещё просят
прикрыть стёкла: типа, "от полиции". Номера автомобиля никто
не запомнил. Женя пытается понять по GPS-у, куда нас везут. Вроде, в
_ту_ сторону. Заезжаем на заправку, первый мужик просит деньги за
проезд: "No problem!" Какой уж тут "ноу проблем"
:-), если мы ещё не выехали из Малинди, а уже заплатили почти всё. Все
трое наших "перевозчика", похоже, делят одну нашу бумажку в
1000 шиллингов, после чего первый мужик прощается с нами, и дальше нас
везут уже двое. Ну, слава богу! Раз попросили денег, то вряд ли
собрались грабить.
По ходу дороги, на переднее сиденье у водителя по очереди садятся
и выходят две женщины, а после них, видно, самый знающий местный
продавец. Он показывает дорогу какими-то двориками, и нас подвозят к
"чёрному входу" на пляж, но рядом с берегом. Окончательно
расплачиваемся с "водителями", я беру у одного из них,
назвавшегося Стивом, телефон, и местный продавец теперь уже пешком ведёт
нас прямиком к "My captain", который покажет нам лучших рыб в
прозрачной воде, на кораллах. А вот и лодка. Сторговываемся с капитаном
на 3000 шиллингов со всех плюс берём в кассе пляжа билеты на
"Snorkling..." в парке (купание с маской... $15 со взрослого,
$10 - с ребёнка) и плывём на коралловый риф. Вода на рифе вполне
прозрачна, видов рыб - много, особенно, если нырять в глубину. Есть и
живые кораллы... В общем, нам понравилось. Когда сил плавать уже не
стало (нам хватило часа на плавание вокруг лодки), мы попросили высадить
нас на пляж прямо напротив того места, где мы ныряли - это было
километрах в четырёх вдоль берега от того места, где мы вышли на берег
утром. Пляж - широкий, белоснежный. Народа - практически никого.
Купаемся. Прячась от солнца в кустах у берега, находим частный навес от
солнца с большим лежаком на несколько человек. Из этой идиллии отдыха в
тени, среди зарослей зелени и на прохладном ветру нас никто не гонит. И
мы задерживаемся здесь часа на два. Я даже поспал некоторое время.
Возвращаясь по пляжу к автобусу, любуемся на то, как люди
катаются на досках с кайтами - я только слышал об этом, а увидел - в
первый раз. Здорово! Один, наиболее умелый дядя даже подпрыгивал иногда
на волнах и летел секунды две - три. Прикольно было видеть, как даже
упав в воду, эти спортсмены легко вставали с помощью кайта,
продолжающего парить в небе. Здесь же на берегу учат кататься и на
виндсерфинге...
В общем, по-моему, здесь очень цивилизованно. Если бы не ужин в
ресторане "Старик и море", заказанный на 7 вечера, то мы бы и
подольше побыли там... Хотя, конечно, учитывая то, что к семи вечера всё
равно становится темно, то, возможно, уезжать с пляжа в 5 вечера -
совсем и не рано, учитывая дорогу до Малинди.
Кстати, на пляже нашего парка в Малинди нам предлагали точно
такой же тур в Ватаму, с нырянием и купанием на рифе (но только без
последующего долгого отдыха на пляже, так что тур получался часа на два
короче). Так вот после подсчёта наших затрат на компанию из шести
человек получилось, что мы потратили денег ровно в два раза меньше, чем
если бы ехали с этим организованным туром (где с каждого человека
просили по 4000 шиллингов).
Нам так понравилось в Watamu, что и на следующий день ребята
поехали туда же... а я свою семью уговорил поискать новых приключений в
окрестностях нашего лагеря. То, что в окрестностях Watamu есть и другие
интересные объекты, я узнал из местного журнала, который попался мне на
глаза во время перелёта из Момбасы в Найроби 9-го января. В частности,
там есть мангровый лес, над которым проложена верёвочная лестница. Также
к окрестностям Ватаму относятся развалины города Геды, в который мы
только мельком заехали тогда же, 9-го января. А вообще туда спокойно
можно на полдня приехать, чтобы погулять по лесным дорожкам...
Так вот, возвращаясь к прогулкам по Малинди: по этому городу мы
походили в разных направлениях, в том числе прошли пешком от нашего
Marine Park до самого центра города. Один раз посидели в ресторане
"The Old Man and the Sea" (по одноимённому рассказу
Хеммингуэя, местный тел. 3106). В ресторане мы поели морепродуктов:
вкусно и не объелись, поэтому все остались довольны.
Прошли мы и по близлежащим отелям: посмотрели, как тут отдыхают
"Настоящие Белые". Больше всего нам понравились Dorado
Cottages (около $70 с носа в сутки за BB, а у нас в Парке - $15 без
еды), но переселяться туда мы денег пожалели... А вообще, по-моему,
нужно искать жильё для отдыха на море не в Малинди, а в Ватаму, чтобы не
иметь проблем с чистотой воды.
Последний день на океане мы посетили "Крокодилью
ферму", до которой от лагеря - около километра в сторону центра
Малинди. На ферме (за 1000 KSh со взрослого и 500 KSh - с ребёнка) нам
троим устроили экскурсию и показали не только крокодилов всех размеров в
загончиках с цементными бортиками и полом, но также черепах и змей.
Самым экзотичным было то, что каждому из нас дали подержать в руках
полуметрового крокодильчика, а также длинного и тяжёлого питона.
Когда наш босоногий гид полез в загон к мелким крокодилам (а там
были размером и покрупнее того, которого мы потом держали в руках), то я
просто испугался. Но испугались, видно, и крокодильчики тоже: резко
метнулись и забились в угол загона. После этого парень просто (с виду,
просто...) взял крокодильчика, сидящего с краю.
Беря крокодила из рук гида, я спросил, нужно ли его держать
крепко: бог его знает, какая у него сила. А пасть такая, что гид нам
сразу сказал: "Не суйте руки к крокодилам - откусят!"
Черепахи нам тоже запомнились. Нам разрешили зайти к ним в загон
и погладить-потрогать. Все животные на ферме, включая змей, крокодилов и
черепах, были пойманы в окрестностях Малинди. И только огромная, почти
метр в диаметре, черепаха по имени Мария была привезена сюда с
Галапагосских островов. Мария тянула к нам свою шею и была довольна,
когда мы её гладили. А одна черепашка поменьше чуть ли не бегала за
Стасом и тоже тянулась к нему.
Довольные увиденным, мы отправились по грунтовой дороге вглубь
местных "дворов" и поняли, что мы попали на территорию
обширного коттеджного посёлка, состоящего из большого количества
участков соток по тридцать. Точный размер посёлка нам установить не
удалось, потому что мы не дошли до его края, а повернули через некоторое
время в сторону моря (Пытливые могут по геокоординатам фотки найти этот
посёлок, а потом рассмотреть его в Google maps).
Так вот где живут те итальянцы, благодаря Малинди считается
итальянским курортом! Участки здесь явно старые: дома утопают в зелени
деревьев. Кругом на воротах - таблички типа "Находится под надёжной
охраной"; кое-где - темнокожие охранники при входе. Мы проследовали
к морю по одной из дорожек между виллами "первой линии", по
которым, очевидно, выходят на берег и жители посёлка, и оказались в
полукилометре от Marine Park. Здесь и дальше от центра Малинди не было
видно никаких общественных заведений: только дикие пляжи да огороженные
виллы в зарослях. А солнце вышло из-за туч и начало жарить, поэтому мы
погуляли вдоль берега не очень долго, а потом посидели в тени деревьев,
в кафешке нашего Водного Парка.
В последний вечер перед отъездом наши туристы Оля и Сергей
организовали "Шоу по приготовлению - дегустацию" креветок,
закупленных этим же утром свежими в городе. Креветки совместными
усилиями жарились на сковороде, а потом под дружные одобрительные
возгласы съедались и запивались вином. Нашим сафари-поварам Джосефу и
Джону креветки очень понравились.
9 января, суббота. Перелёт в Найроби и ресторан
Карнивор.
Утром прощаемся с океаном, садимся в автобусы, приехавшие из
представительства нашей турфирмы в Момбасе... В Момбасе - обед. Жаль,
что нас провели в отдельный кондиционированный зал - мы не почувствовали
местного колорита (оказывается, нужно было просто попросить заранее, но
кто бы знал?) Из Момбасы летим самолётом в Найроби.
В семь вечера - ужин в ресторане Карнивор. Стоящее место! Во
всяком случае, хищником я себя почувствовал: столько животных съел!
Около десяти вечера нас, довольных и уставших от длинного дня,
везут в аэропорь. До свидания, ребята!
Выводы, советы и общие замечания о маршруте
Ниже приведены те полезные заметки из моей путевой книжки,
которые я не смог отнести ни к какому конкретному дню путешествия.
Информация, естественно, неофициальная, почерпнутая мной из бесед с
нашими гостеприимными Кенийскими друзьями, а также - из нашего
собственного опыта.
Что нужно для успешного путешествия по Кении?
1. Желание, время, деньги.
Что касается времени, то 19 полных дней путешествия нам много не
показались.
Полный бюджет поездки у нас составил около $3550 на человека, из
них:
$1000 - билеты на самолёт из Москвы до Найроби и назад (через Стамбул.
Кстати, можно подумать и о посещении Стамбула на халяву, если
спланировать обратные билеты правильно...);
$2150 - стоимость тура;
$135 - билет на самолёт из Момбасы в Найроби (В последний день. Можно
было и не платить, а ехать целый день в автобусе...),
а остальные около $250 - на визу при въезде, вино, фрукты и немного
сувениров (мы на троих сразу поменяли $700 на Кенийские шиллинги, и нам
их хватило на весь отдых)
2. Правильная организация поездки.
Как я уже упомянул выше, мы слишком доверились нашему
организатору поездки и, в результате, получили несколько проблем,
которых можно было избежать, знай мы заранее, на что обратить внимание.
Вам - читателям, надеюсь, наш опыт поможет. Сразу оговорюсь, что я не
отговариваю вас от повторения нашего опыта и не уговариваю вас ехать с
кем-нибудь другим (другой турфирмой...). Просто потому, что других
предложений тура в Кению из России с близкой ценой (за две недели
путешествия) мы не нашли.
2.1. Во-первых, с организатором тура нужно однозначно
договориться (вне зависимости от того, хорошо вы его/её знаете или
видите/созваниваетесь в первый раз в жизни) о максимальном размере
группы (включая возможного сопровождающего/"командора" и т.п.
из России). Когда мы, на свой страх и риск, бронировали авиабилеты, то
боялись только того, что у нас будет недобор (меньше 10 человек), и
соответственно может вырасти стоимость поездки. Однако, оказалось, что
набор в группу не прекратился даже после набора 18 человек (а почему бы
не заработать на лохах!), и нас оказалось 19! Это обстоятельство портило
нам жизнь на протяжении всего путешествия: начиная от проблемы
расселения (несколько раз!) и заканчивая длительными сборами по утрам.
Так вот, по-моему мнению, больше 12 человек быть в группе не должно!
2.2. Второй, не менее серьёзный момент, касается
"сопровождающего": как того, какова будет его роль и
ответственность перед туристами, так и того, нужен ли такой человек
вообще. Или лучше сэкономить денег на оплату его услуг и получить,
например, за те же деньги лучшие условия проживания... То, что с нашим
сопровождающим могут быть проблемы в поездке, мы сообщили нашему
организатору (который сам с нами не ездил) сразу после нашей
встречи-знакомства в Москве. В ответ мы получили уверения в том, что
данный маршрут так отлажен, что всё будет само крутиться Кенийской
турфирмой...
Насчёт Кенийской турфирмы всё так и оказалось: они знали, что
делать, куда и когда нас везти, что показывать и т.п. Возможно, не всем
нравилось то, что они делали, но это уже уже вопрос согласования
программы путешествия... Но ирония заключалась в том, что доставшаяся
нам "коммандор по совместительству" абсолютно не понимала
слова "Клиент" (просто потому, что считала себя не
"Исполнителем", а в зависимости от обстановки, то
переводчиком, то начальником, а то таким же туристом, как и все
остальные), чем пару раз просто испортила нам экскурсии, и ещё несколько
раз - настроение... В итоге, по нашему опыту, получилось, что отсутствие
какого-либо сопровождающего из Москвы сильно улучшило бы наши
впечатления об отдыхе. Я сам, конечно, тоже "не сахар", но
больше ни с кем, во всяком случае, у меня, конфликтов не было. Скорее
всего потому, что остальным туристам (включая и меня, естественно) в
голову не могло прийти вести себя с одногруппниками как
"начальник".
2.3. Единственный случай, когда без помощи сопровождающего _в
данном туре_ не обойтись - это ПОЛНОЕ незнание английского языка ВСЕМИ
туристами. Более того, в этой поездке я убедился в том, что даже хорошее
знание языка не помогает понять иностранца, если ты не знаком с
предметом разговора: в частности, с пешеходным туризмом, с путешествием
по горам, с животным миром и т.п... По поводу перевода - разговор
отдельный. Даже если есть переводчик, то его не хватит на ВСЕ машины: а
ведь наибольшее количество впечатлений в данной поездке мы получали
именно во время сафари, когда оставались наедине с нашим водителем. Так
что изучение английского языка вообще и Кенийской природы - в частности
никто не отменял :-) (чтобы понимать, кого/что тебе показывают). Не могу
ручаться за всех водителей, но наш Саймон старательно изучал, в том
числе, с нашей помощью, русский язык.
2.4. Ещё одной проблемой, которая нас - давних туристов -
коснулась в меньшей степени, это понимание того, куда же тебя везут, в
каких условиях ты будешь спать, есть и ехать. Несколько наших
одногруппников считали, что их обманули со "звёздами" жилья. Я
думаю, что данный рассказ достаточно разъяснил, что звёзд тут ожидать не
приходится. Да и вообще не понятно: можно ли за те деньги, которые мы
заплатили за путешествие, рассчитывать на существенно лучшие условия...
А вообще, как я понял людей из Australken: вы можете получить за ваши
деньги всё, что захотите. Что заказал им наш московский организатор (от
нашего имени), то мы и получили. Включая "отель-бордель
для дальнобойщиков".
Подводя итог вопросу организации поездки. Если вы готовы
заплатить существенно большую сумму за путешествие, то у вас есть
большой выбор турагентств, с которыми можно (пытаться...) заключать
серьёзные договора, чтобы не прогадать ни в чём... А если вам и данный
бюджет - дорого, то постарайтесь учесть наши ошибки, договариваясь с тем
же (или с таким же...) "организатором из Москвы"... а ещё
лучше (и дешевле):
Если вас уже набралась компания желающих поехать на сафари в
Кению (и не только. Да хоть два человека... только тогда вряд ли дешевле
будет), то обращайтесь напрямую в AustralKen Tours & Travel Ltd.
(Skype: australken. На сайте есть и контактные телефоны), пишите Mrs Zippy J. Mugweru - нашей
очаровательной хозяйке в Кении, - и заказывайте тур у них. Единственное,
что вам останется сделать самим - это купить билеты на самолёт. Я,
кстати, рассказал миссис Зиппи о том, что опубликую этот рассказ и вышлю
ей ссылку на него, что я сейчас и сделаю (обновление последует после
получения отклика от них...). Кстати, я вот нашёл ещё один рассказ: Кения... 2 дня в формате "National
Geografic" - ребята тоже через Australken ездили...
На "форуме Винского" есть ссылки и на
другие Кенийские турфирмы...
3. Экипировка:
- Рюкзак/мягкая сумка (для всех вещей...).
- Маленький рюкзак для прогулок (В дороге он может быть в ручной
клади).
- Надёжные сандалии.
- Сменное бельё + носки (несколько смен, идеально - по штуке на
день, чтобы не стирать вообще...)
- Панама + длинная одежда. Нормального загара всё равно при
таком отдыхе не получишь, а сгореть ненароком - легко. Я весь отдых
ходил в лёгких брюках и рубашке с длинным рукавом, и мазал кремом
только лицо/уши: не сгорел :-)
- Крем от загара - 50-ка. Меньше - не помогает.
- Плащ от дождя. Надеюсь, его полезность Вы и сами поняли по
описанию...
Почему иностранцы думают, что Африка - "плохая"
(Написано после моего разговора с Джозефом, нашим походным
поваром)
Я склоняюсь к тому, что основная причина "осторожного"
отношения туристов к поездкам в Африку заключается в том, что в Африке
нельзя просто "пить, спать, загорать и купаться" и при этом не
думать ни о чём другом. - В Африке нужно быть осторожным и внимательным,
потому что:
- Местная природа более сурова, чем природа, например,
средиземноморских стран.
- Здесь есть дикие животные, причём в Кении они могут
повстречаться вне природных парков.
- Здесь очень сжигающее солнце (можно "неожиданно"
сгореть).
- Здесь есть опасные болезни, передающиеся через воду или
насекомых, поэтому нельзя пить, и лучше даже рот не полоскать, водой из
под крана. Нельзя купаться в пресных водоёмах/реках (за некоторыми
исключениями, которых не было в нашем маршруте по Кении). Очень
желательно пить профилактическое средство от малярии (Лариам).
- Люди, в основном, доброжелательные. Однако, криминал заметен,
много "побирушек" всех возрастов; навязчивые продавцы.
Разговор они обычно начинают с "Who are you" (I'm Russian),
затем, опционально, следует знакомство: "I'm John. What's Your
name'" (I'm Yuri). После этого: "Oh, my friend" и
протягивается рука для рукопожатия. Стрёмно, но не всегда отвертишься.
И, наконец, следует предложение услуги: "Do you want ... I will
give you best price!"
- Вообще, белых людей на улицах очень мало. Даже в курортном
городке Малинди белых почти не видно. А проехав через весь город
Момбаса я не увидел ни одного белого (мог, конечно, и пропустить кого,
но сути это не меняет...) поэтому неудивительно, что к белым людям -
повышенное внимание.
Распределение количества туристов по месяцам
Январь - среднее количество. Далее постепенно становится всё
меньше и меньше и к июню туристов нет совсем.
И вдруг, в июле сразу появляется максимальное количество
туристов, в последующие месяцы плавно уменьшающееся...
Вместо послесловия
15 января 2010 года, т.е. буквально через несколько дней после
нашего отъезда из Кении, здесь наблюдалось _полное_ солнечное затмение.
Наиболее хорошо оно наблюдалось, в частности, в Накуру и Какамеге - где
мы как раз и были за две недели до затмения.
©2010 Юрий Волков. Последнее изменение: 18
апреля 2010 г.
Использование материалов сайта - только с письменного разрешения
администратора сайта
